Это платье посетило больше стран, чем Вы?

"Сделано в Марокко", - говорит надпись на розовом платье-рубашке Zara. Может быть это то место, где одежда была окончательно сшита, но она уже побывала в нескольких других странах. На самом деле, вполне возможно, этот предмет одежды больше путешествовал, чем вы. Если бы он был человеком, он бы непременно отправился достаточно далеко, преодолевая приличные воздушные мили.

Материал, используемый для создания, называется лиоцелла - устойчивая альтернатива хлопка. Деревья, используемые для изготовления этого волокна, поступают в основном из Европы, по данным Lenzing, австрийского поставщика владельца компании - фирмы Inditex.

Эти волокна поехали в Египет, где из них прядут пряжу. Затем эта пряжа была отослана в Китай, где она была соткана в ткань. Затем этот материал был доставлен в Испанию, где был окрашен, в данном случае, в розовый цвет. Затем ткань была отправлена в Марокко, где ее разрезали на различные части, которые затем сшили в платья.

После этого платье вернулось обратно в Испанию, где оно было упаковано и затем разослано в Великобританию, США или любую другую из 93 стран, где есть магазины компании Inditex. От платьев до футболок и брюк, большинство предметов одежды, продаваемых по всему миру, имеет такие же сложные перемещения. На самом деле, они могут быть даже более запутанными.

Запутанные маршруты

Большинство одежды компании Inditex создается недалеко от испанской штаб-квартиры или в ближайших странах, таких как Португалия, Марокко и Турция. Это то, что помогает фирме быстро реагировать на новые тенденции. Большинство цепочек поставок конкурентов гораздо менее локализованы.

Независимо от того, где они основаны, большинство заводов не принадлежат модным брендам, которые используют их. Вместо этого, они выбираются в качестве официальных поставщиков. Зачастую это поставщики для субподрядных работ, используемые для решения определенных задач, или для того, чтобы работать в сжатые сроки.

Эта система усложняет отслеживание конкретных истоков одного элемента. Я обратился на прошлой неделе к нескольким крупным брендам, включая H&M, Marks and Spencer, Gap и Arcadia Group, с тем, чтобы они дали мне образец путешествия футболки от семян до готового продукта. Только Inditex в состоянии были среагировать вовремя, чтобы успеть к крайнему сроку подачи этой статьи.

"Я думаю, что компании не хотят отвечать, потому что они понятия не имеют, где покупают материалы", - говорит Тим Хант, исследователь фирмы Ethical Consumer, которая изучает социальное, этическое и экологическое поведение фирм.

Трудности возникли в 2013 году в Rana Plaz в связи с гибелью более 1100 человек и наличием 2500 получивших ранения, вследствие разрушения швейной фабрики в Бангладеш. В некоторых случаях бренды даже не знали, что их одежда была произведена там.

По данным доклада Behind the Barcode, только 16% из 87 крупнейших модных брендов опубликовали полный список тех заводов, где они шьют одежду, и менее чем пятая часть брендов не знает, откуда родом их молнии, пуговицы, нитки и ткань.

Некоммерческая организация Fashion Revolution, образовавшаяся после развала фабрики Rana Plaz, ведет кампанию с целью попытаться заставить фирмы быть более прозрачными относительно своих цепочек поставок.

Каждый год после катастрофы она работает с производителями одежды, пытаясь, подтолкнуть фирмы к решению этого вопроса.

Свободная торговля выгодна для всех

Со-основатель и креативный директор Fashion Revolution Орсола де Кастро говорит о требованиях массового производства индустрии моды и о жестких временных рамках относительно скорейшего перемещения товаров с подиумов на полки. Это означает, что процессы производства стали "очень, очень хаотичными".

"Производство одной футболки даже на уровне пошива проходит через множество рук. Для стандартной продукции большинства марок не известна продолжительность пути от семени до магазина", - говорит она.

В то время как более новые и менее модные бренды создают продукты со 100% прослеживаемостью, это намного сложнее для гигантов отрасли.

"Это большой и сложный вопрос, который требует разворота и массивного сдвига в сознании."

Еще чуть более десяти лет назад Пьетра Риволи без проблем отслеживала путешествие одной хлопковой футболки за 6$, которую она выбрала в Walmart. Начиная с тега на задней части футболки, она узнала весь путь к истокам "шаг за шагом по всей цепочке поставок".

"Кожаный обувной проект" - так профессор Риволи описывает этот путь, который вылился в книгу о путешествии футболки в мировой экономике.

Как преподаватель финансов и международного бизнеса Джорджтаунского университета в Вашингтоне, профессор Риволи хотела исследовать свое предположение относительно того, что свободная торговля выгодна для всех стран.

Путешествие привело ее от хлопководства области Лаббока в Техасе в Китай, где футболка была сшита. В конце концов, она оказалась в Танзании на восточном побережье Африки, где процветает вторичный рынок одежды.

Ее предположение было в том, что сложные цепочки поставок обусловлены ценой и рыночными силами.

Она пришла к выводу, что многие решения производителей о том, где купить расходные материалы и сделать одежду на самом деле были движимы политикой. Сельскохозяйственные субсидии для производителей хлопка и миграционная политика Китая поощряли работников переезжать из сельской местности.

"Не историю о том, как люди боролись, пытаясь сделать быстрее, лучше дешевле, я обнаружил в истории футболки, что ее жизнь сложилась так же, как люди используют политические силы", - говорит она.

Нынешняя реакция против глобальной торговли является прямым следствием такого рода политического вмешательства, считает она.

"Этот вид потребительского гнева может в конечном итоге изменить модные фирмы," - говорит она. Профессор Риволи отмечает, что многие фирмы сейчас перечисляют всех прямых поставщиков, и говорит, что это есть шаг к развитию более прочных и долгосрочных отношений с поставщиками.

"Здесь может быть немного меньше проседания," - смеется она.