Пенсионеры модной индустрии задумываются над преемниками

Джорджио Армани и дизайнер Chanel Карл Лагерфельд уже переступили 80-летний рубеж, Роберто Кавалли - 74 года, а Бернару Арно, управляющему компанией, которой принадлежит Louis Vuitton, в мае исполнится 66 лет. Из всех, только Кавалли готов обменять свой альбом с эскизами на пару тапочек, так как он сейчас пытается продать свой бизнес. У остальных имеются определенные проблемы с преемниками, которые будут звучать еще долго после того, как пожилые деятели модной индустрии навсегда покинут подиум.

На кон поставлена общая ежегодная прибыль более 40 миллионов долларов и доля Европы на мировом рынке дизайнерских сумок, обуви и других предметов личной роскоши.

"Мы приближаемся к концу эры", - говорит Джейн Келлок, основатель консалтинговой компании в сфере моды Unique Style Platform. "Таких, как они, может больше никогда не быть".

Сделайте что-то не так

Найти замену высококлассному дизайнеру совсем нелегко, но возможно. Спустя 12 лет со дня смерти Коко Шанель, Карл Лагерфельд вдохнул новую жизнь в бренд Chanel, по-иному интерпретировав эстетические взгляды основательницы - вспомните, женские твидовые костюмы с юбкой и жемчуг для обеда.

Недавно, Николя Гескьер помог Vuitton, крупнейшему в мире бренду класса "люкс", снова подняться, после того, как Марк Джейкобс покинул компанию, чтобы создать свой собственный бренд. А Хайди Слиман сделал Saint Laurent самой желанной маркой в мире байкерских курток, коротеньких платьев бэби-дол и узких джинсов.

Сделайте что-то не так, и проблем будет выше крыши, о чем свидетельствуют последние неурядицы Gucci. Заняв пост креативного директора в 2006 году, Фрида Джаннини с трудом создавала индивидуальную особенность итальянского бренда. Это привело к снижению продаж, а аналитик Рэймонд Джеймс полагает, что компании не видать высокого роста вплоть до 2017 года. Компания Kering SA, которой принадлежит Gucci, сместила Джаннини в январе и заменила ее Алессандро Мишель.

"Непросто будет найти замену крокодиловым ботинкам Лагерфельда"

Лагерфельд (81 год) стал постоянной фигурой в мире моды с тех самых пор, как Дуайт Д. Эйзенхауэр появился в Белом доме. Немецкий дизайнер, известный своей продуктивной трудовой этикой, черно-белым гардеробом и постоянным ношением солнечных очков, на протяжении полувека работал с Fendi и, одновременно в Chanel, с 1983 года. В свое свободное время, он разрабатывает свой собственный лэйбл.

Несмотря на то, что крокодиловым ботинкам Лагерфельда будет непросто найти замену (в Chanel он выпускает 8 коллекций ежегодно), его окружает достойная команда. В Fendi работа идет совместно с членом итальянской семьи, основавшей компанию, и обе фирмы имеют в своем штате достаточно талантливых мастеров.

Несмотря на то, что это вселяет некоторую уверенность в продолжение, но также говорит о том, что роль креативного директора требует все большего в мировой, цифровой экономике. Главные дизайнеры должны приготовить полную коллекцию в течение нескольких недель, даже не месяцев. Им необходимо больше путешествовать, чтобы проводить рекламную компанию, что требует практически нечеловеческих усилий, говорит Джованни Брамбилла, партнер в рекрутинговой компании Value Search Srl.

"Гении всегда далеко впереди", - говорит Брамбилла. "Но в некоторых случаях, бренд может выиграть от новой энергии".

Kering и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (в числе их 70 брендов значится и Fendi) составляют списки с многообещающими дизайнерами, вкладывая в их зарождающиеся бренды. LVMH инвестировали в бизнес J.W.Anderson в 2013 году и с тех пор сделали известным имя этого производителя сумок Loewe из Северной Ирландии.

Семейный бизнес

Арно, управляющий LVMH, использует семейный список в поиске преемника. Его старшие дети, Делфин и Антуан, уже работают в LVMH. У него есть еще трое детей, племянник и племянница, которые также смогут присоединиться к ним.

"Красота этого подхода заключается в том, что у вашего преемника имеется достаточное количество времени, чтобы во всем разобраться", - говорит Лука Солка, аналитик из Exane BNP Paribas. "У Делфин и Антуана есть огромное количество времени, чтобы доказать миру, чего они стоят, и стать сильнее и опытнее и в один прекрасный день возглавить компанию".

Кавалли не располагает такой роскошью, и его 5 детей не готовы заменить отца. Среди них, только сын Даниэль был занят в подобном деле - кратковременный дизайн мужской одежды, в прошлом году он оставил это дело. Таким образом, Кавалли, в марте принял в компанию креативного директора, а также ведет переговоры по продаже главного пакета акций с частной инвестиционной компанией Clessidra SGR.

Риск для компании

Армани, ставший известным после того, как одел Ричарда Гира в фильме "Американский жиголо" (1980 год) сообщил, что еще не думал о том, что произойдет, когда его не будет. У 80-летнего дизайнера нет детей, но у него имеется племянник и 2 племянницы. Представитель Армани заявила, что он не ведет никаких переговоров с потенциальными покупателями.

Для дизайнера, ранее интересовавшегося сделками с Hermes International SCA и LVMH, и который настолько дотошен, что знает, какие выключатели должны быть в его номерах в отеле, было бы очень странно, если бы он не делал подобного рода планы.

Тем не менее, неопределенность по подводу его преемника уже подразумевает риск, потому что Армани является владельцем, креативным директором и генеральным директором компании, основанной им в 1975 году, говорит Фабрицио Ферраро, профессор стратегического управления в бизнес-школе IESE в Барселоне.

Если бы Армани позволил другим из его компании поделиться некоторыми деталями, он бы мог успокоить индустрию моды в том, что бизнес продолжит существовать без него, независимо от того, какое решение он примет.

"Даже если вы являетесь частной компанией, большая открытость по отношению к разнообразию управленческих ролей в компании была бы плюсом", - заключил Ферраро. "У Армани "щепетильная и сложная ситуация по вопросам преемника".