Предзимние хлопоты.
Тем садоводам, которые хотели бы заняться выращиванием сеянцев яблони и груши для использования их потом в качестве подвоев при весенних прививках, можно начинать заготовку семечек от плодов именно сейчас, - напоминает «sunnygarden.ru».
Для получения сеянцев предпочтительно использовать семена от зимних или районированных сортов культурных растений. Напомним: яблоню целесообразно прививать на яблоню, сливу – на сливу, вишню и черешню – на вишню, грушу – на рябину, иргу, айву японскую и, конечно же, на грушу. Следует знать, что после созревания семена этих плодовых растений находятся в состоянии глубокого покоя, который длится в естественных условиях средней полосы от 6-7 (у семечковых) до 8-9 (у косточковых) месяцев.
Стратификация семян косточковых и семечковых плодовых культур.
Для успешного прорастания зрелым семенам надо пройти период естественной (либо искусственной) стратификации. Во время процесса стратификации семена подвергаются последовательному воздействию на них определенных условий. Длительность этого процесса различна для семян каждой культуры: для яблони лесной – 90-100 суток, для яблони сорта Антоновка обыкновенная – 75-90 суток, для вишни обыкновенной и сливы – не менее 150-180, для вишни войлочной 75-90 суток, для актинидии 115-125 суток, для айвы японской – не менее 90. Благодаря этой процедуре ускоряется время прорастания семян данных пород, поэтому и закладывать их на стратификацию следует с учетом ее окончания за 2-4 недели до начала ранних сроков весенних работ.
Учитывая такие биологические особенности косточковых культур, закладку их семян на стратификацию можно начинать с третьей декады ноября до первой декады декабря.
Что касается семечковых растений, то у них своя технология подготовки: семена отмывают от мякоти, подсушивают до сыпучего состояния и калибруют, помещая в воду и удаляя всплывшие, как недозрелые. Затем семена дезинфицируют с помощью 0,1%-ного раствора марганцовокислого калия или обрабатывают мелко истолченным древесным углем, после чего хорошо подсушивают. Данной процедурой предупреждается развитие плесени и гниения растительного материала. Чтобы семена успешно проросли, их предварительно замачивают в ежедневно сменяемой воде. Например, для семечковых культур (яблоня, груша, айва) и не подсохших семян косточковых пород (вишня, слива, алыча) достаточно 2-3 суток, а для сухих семян косточковых – 5-7.
Субстрат для стратификации семян должен хорошо пропускать влагу и воздух, и в то же время он не должен быть переувлажненным. Для этой цели может подойти чистый крупнозернистый речной песок, предварительно прокаленный для удаления из него органических примесей (этот субстрат смешивают с семенами в пропорции 2:1). Неплохие результаты мне приходилось получать при использовании увлажненного мха сфагнума (предварительно высушенного), обладающего бактерицидными свойствами. Некоторые садоводы смешивают семена с торфяной крошкой, измельченным керамзитом или свежими опилками лиственных пород, составляя соотношение: 1 часть семян и 3 части субстрата. Субстрат с семенами помещают в продезинфицированные раствором марганцовокислого калия мешочки, изготовленные из марли или капрона, увлажняя снегом либо талой водой. Семена косточковых пород держат при 4…5°С, семечковых – при 0…5°С. Еженедельно следует просматривать семена. Появившуюся плесень вымывают слабо-розовым раствором марганцовки. Если субстрат подсох, его увлажняют, но он должен быть рассыпчатым.
Некоторые садоводы стратификацию семян проводят в холодном погребе (2…5°С), помещая их в небольшой керамический горшок, предварительно хорошо вымытый и прокипяченный. Сам я, как правило, провожу эту операцию в холодильнике, используя чашки Петри, сфагнум. Правда, там нередко температура «плавает» в интервале 3…8°С.
Оптимальным приемом для качественной стратификации считают помещение семян за 2-3 недели до предполагаемого окончания этого процесса под хороший слой снега, что предотвращает их слишком раннее прорастание. В таких условиях растительный материал можно содержать до необходимого прогревания почвы. Этот агроприем способствует закалке семян, а также стимулирует появление всходов во время вегетации. Часто бывает так, особенно у тех, кто первый или второй раз занимается стратификацией, что не удается точно рассчитать момент прорастания семян или к этой процедуре приступают несколько раньше рекомендованного срока. В этом случае наблюдается прорастание некоторой части семян (причем неодновременное). По этой причине приходится неоднократно отбирать наклюнувшиеся семена, чтобы перенести их до высева в холодное место (желательно 0…-1°С), либо высаживать в срочно приготовленные емкости с почвенным субстратом. Иногда с целью усиления энергии прорастания и полевой всхожести всей партии при «проклевывании» 20-25% от общего количества семена перемещают намеренно под глубокий слой снега, где и сохраняют до самого высева (даже в течение трех месяцев).
По мнению специалистов, для предупреждения появления у семян слишком длинных ростков можно проводить стратификацию у семечковых культур в две, а у косточковых в три фазы. Сначала семена семечковых пород инкубируют в течение 2-3 месяцев при температуре 5…6°С (до появления проростков у трети семян), потом их переносят в холодильник (2…4°С) на 1,5-2 месяца, т.е. держат там непосредственно до посева.
У косточковых культур на первой фазе стратификации свежие семена держат 2-3 месяца при температуре 10°…20°С в хорошо увлажненном субстрате, две последующие фазы такие же, как и для семечковых пород. Но если отдельные семена у косточковых культур прорастают (при 5…6°С) раньше запланированного, их аккуратно выбирают и переносят в холодильник. Некоторые любители практикуют посев таких проросших семян в ящики или горшки с плодородной почвой, установленные на подоконнике или на утепленном балконе. Подросшие сеянцы после закалки пересаживают в открытый грунт, когда минует опасность возвратных заморозков.
Если происходит запаздывание прорастания семян, их можно высевать на участке даже в июне-июле: сеянцы успевают достаточно развиться и успешно подготовиться к зимовке. При проведении естественной стратификации на самом садовом участке ящик с перемешанными с сухим субстратом семенами (ненабухшими) зарывают в не затапливаемом весной месте в конце ноября – начале декабря, а в декабре наваливают слой снега не менее 30-35 см.
Заготовка черенков для прививок.
В отдельные годы заготовка черенков для зимне-весенней прививки приходится на последнюю декаду ноября – первые декады декабря, когда на территории Ленинградской области обычно завершается листопад плодовых деревьев и наступают устойчивые морозы (-5°…-10°С). К этому моменту у данных пород ветки завершают вызревание и проходят благодаря первым заморозкам своеобразное закаливание. Если плодовод заблаговременно спланировал заготовку такого материала для прививки, то он уже в августе прищипнул верхушки этих веток, чтобы ускорить их дозревание. Заготовка и прививка черенков возможна и весной, но весенняя прививка лучше удается, когда зимой не случается сильных холодов и однолетние побеги не подмерзают. Последний фактор особенно важен для косточковых пород – сливы и вишни, у которых однолетние приросты зимой нередко подмерзают.
Заблаговременно заготовку черенков проводят, когда нет возможности своевременно весной заготовить материал: тогда даже советуют делать это при вероятности мягкой зимы. Ведь при поздне-весенних сроках заготовки почки быстро выходят из периода покоя, сокращая время сращивания подвоя и привоя, а значит, снижая приживаемость последнего после прививки. Черенки заготавливают, обязательно применяя острый секатор.
Каждому начинающему любителю надо иметь в виду, что на приживаемость, успешное развитие и последующее вступление прививок в плодоношение напрямую влияет качество черенков и самих выбранных деревьев-маточников. Черенки нарезают с деревьев, не пораженных вирусными, бактериальными или грибными болезнями, на них не должно быть кладок яиц вредителей сада. Их целесообразнее готовить от деревьев, на которых ежегодно проводят оздоровительную обрезку. Не имеет смысла использовать черенки с малопродуктивных деревьев, даже если они каких-то особенных сортов. Иначе вас может ожидать неудача.
Для черенков используют приросты с верхней части дерева либо с прямых ветвей, расположенных с южной или юго-западной сторон кроны: такие ветки являются наиболее вызревшими и имеющими хорошо сформированные почки. По мнению специалистов, этот фактор особенно важен для вишни кустовидного типа плодоношения, которая формирует урожай на приростах прошлого года. Черенки длиной 40-70 см и толщиной у основания 0,6-1,0 см лучше брать с верхней трети ветви – там располагаются приросты последнего года с короткими междоузлиями. Особенно важна такая длина ветвей для вишневых деревьев – на первых 20-25 см их побегов находятся генеративные почки – после прививки такие черенки дают только цветки, поэтому прививки, как правило, быстро погибают. Также надо учитывать, что у косточковых культур количество (и плотность) цветковых почек возрастает с уменьшением длины прироста.
Имеется определенная проблема и с семечковыми культурами, у которых цветковые почки чаще смешанного типа (вегетативно-генеративные), их надо избегать, так как побеги из такого материала получаются слабые. Некоторые авторы не советуют заготавливать черенки из волчковых побегов, выросших внутри кроны из спящих почек на многолетних ветвях, так как прививки из таких черенков подходят к плодоношению несколько позже, чем из обычных побегов. Но при заготовке черенков сливы, к сожалению, иногда приходится прибегать к использованию волчковых побегов, так как иногда стакиваешься с дефицитом прививочного материала.
Заготовленные черенки собирают в пучки и обеспечивают этикетками, на которых обозначают породу и сорт. При небольшом объеме материал хранят в обычном холодильнике, помещая его ближе к открытой морозилке – из него легче брать по мере необходимости определенное количество черенков. Чаще прививочный материал хранят в сухих подвальных помещениях (при температуре 2…-2°С (оптимально 0°С). Иногда пучок привоев (в подвале) устраивают в перфорированных полиэтиленовых мешках с влажным песком на глубину 10-12 см. Перед помещением в эти мешки материал замачивают (во избежание появления на них плесени) в 0,1%-ном растворе фунгицида фундазола в течение 5 часов, но все равно некоторая вероятность поражения поверхности черенков в песке гнилями сохраняется, особенно при наличии на кожуре микроскопических повреждений.
Привойный материал может успешно храниться в снежные зимы в буртах. Во избежание гибели (вымокания) почек, особенно у косточковых пород, растительный материал предварительно помещают в полиэтиленовую пленку. Со всех сторон снежный бурт уплотняют, чтобы не допустить проникновения к прививочному материалу грызунов. В период хранения следят, чтобы черенки не подсыхали, не подмерзали, не поражались плесенью, а также не допускают повышения температуры, так как это ведет к раннему прорастанию почек. По мнению опытных плодоводов, подобное явление особенно опасно для косточковых культур (вишни, черешни и абрикоса). При ранней заготовке и хранении черенков в зимнее время лучше брать растительного материала на 10-15% больше ожидаемого объема прививок. Получив черенки от селекционеров или увлеченных выведением новых сортов и культур садоводов-любителей по почте, что сейчас нередко практикуется, обратите внимание на состояние и последующее хранение полученного материала, чтобы успешно довести его до периода прививок.
Некоторые любители для лучшего сохранения черенков покрывают веточки парафином, к чему, кстати, сейчас прибегают в торговой сети при продаже отдельных кусочков. Если ветка разрезана на несколько небольших частей, стоит замазывать срезы садовым варом во избежание чрезмерного высыхания через них материала.
Борьба с грызунами на даче.
Так как в последнее десятилетие возросла вредоносность грызунов (особенно водяной крысы), наносящих урон плодовым деревьям, в первую очередь молодым, и выращиваемым и хранимым корнеплодам, нужно до появления снега разложить препараты – родентициды, которые в торговой сети продаются в виде готовых отравленных приманок. Их закладывают в открытые норки или кладут рядом с ними, слегка присыпая небольшим количеством земли. Если через 3-4 дня норки снова откроются, значит, крыса еще жива, поэтому данное мероприятие повторяют. Можно порекомендовать следующие уже готовые приманки-препараты: «Арсенал», «Варат», «Веста 888?, «Гельцин-гель», «Дифа», «Зерноцин-У», «Клерат», «Родефасин-У», «Шторм», «Ратифен», «Раттидион», «Клерат», «Варат», «Эфа», «Эфа-гель», «Фосет» и др. Каждому садоводу и огороднику необходимо помнить об определенной токсичности родентицидов для некоторых домашних животных и птиц. Препараты рекомендуют класть таким образом, чтобы исключить доступ к ним домашней живности: укладывают их в специальные кормушки, обрезки труб и т.д. После окончания работы остатки препаратов собирают в плотную тару (в случае их пригодности для повторного использования) или для уничтожения – сжигания или захоронения. Возможно приготовление на приусадебном участке отравленных приманок собственными руками. Можно смешать 20-25 г гипса (или алебастра) с 30-40 г муки (либо зерна) и с небольшим количеством подсолнечного масла. Во время приготовления приманки пользуются веткой или деревянной палочкой, так как крысы чувствуют, что приманки касалась рука человека. Когда крыса поедает такой «корм», гипс затвердевает в ее желудке, и она погибает. Отравленных зверьков надо собирать, не трогая их голыми руками, и закапывать на глубину 0,5 м, засыпая сухой известью, либо сжигать.
Так как многим владельцам дач и приусадебных участков приходится с наступлением холодов возвращаться на городские квартиры, то следует обезопасить свои летние жилища от мышей и крыс, которые могут испортить обои, одеяла и другие вещи, которыми хозяева пользуются летом. Чтобы весной не находить на своей даче гнезд и экскрементов грызунов, жилище, насколько это возможно, следует сделать достаточно непроницаемым для них. Все отверстия в полу, стенах и дверях заделывают цементным раствором (можно с добавлением битого стекла), листовым железом и досками. При этой работе не выпускают из внимания входные отверстия водопроводных и газовых труб, электропроводку. Двери должны быть плотно пригнаны, в нижней части обиты тонким листовым железом. Крупы и другие продукты оставляют в стеклянных банках с металлической крышкой. С участка обязательно убрать пищевые и при возможности растительные остатки.
В хранилищах в ноябре следят за содержанием картофеля, овощей, корнеплодов и фруктов. При теплой погоде эти помещения проветривают. При появлении в партии растительной продукции очагов гнилей выбирают пораженные экземпляры.
Выгонка зелени.
Любителям свежей зелени сейчас можно устроить дома своеобразный огород, посадив лук-репку на зеленое перо. Если у окон узкие подоконники, последние можно усовершенствовать. Берут лист толстой фанеры или кусок длинной широкой доски, два кронштейна. Один из концов каждого кронштейна крепится шурупами к оконной раме в самом низу, другой привинчивают к доске. На полученном «искусственном» подоконнике и выставляют небольшие ящички с растениями на выгонку зелени.
Для получения сеянцев предпочтительно использовать семена от зимних или районированных сортов культурных растений. Напомним: яблоню целесообразно прививать на яблоню, сливу – на сливу, вишню и черешню – на вишню, грушу – на рябину, иргу, айву японскую и, конечно же, на грушу. Следует знать, что после созревания семена этих плодовых растений находятся в состоянии глубокого покоя, который длится в естественных условиях средней полосы от 6-7 (у семечковых) до 8-9 (у косточковых) месяцев.
Стратификация семян косточковых и семечковых плодовых культур.
Для успешного прорастания зрелым семенам надо пройти период естественной (либо искусственной) стратификации. Во время процесса стратификации семена подвергаются последовательному воздействию на них определенных условий. Длительность этого процесса различна для семян каждой культуры: для яблони лесной – 90-100 суток, для яблони сорта Антоновка обыкновенная – 75-90 суток, для вишни обыкновенной и сливы – не менее 150-180, для вишни войлочной 75-90 суток, для актинидии 115-125 суток, для айвы японской – не менее 90. Благодаря этой процедуре ускоряется время прорастания семян данных пород, поэтому и закладывать их на стратификацию следует с учетом ее окончания за 2-4 недели до начала ранних сроков весенних работ.
Учитывая такие биологические особенности косточковых культур, закладку их семян на стратификацию можно начинать с третьей декады ноября до первой декады декабря.
Что касается семечковых растений, то у них своя технология подготовки: семена отмывают от мякоти, подсушивают до сыпучего состояния и калибруют, помещая в воду и удаляя всплывшие, как недозрелые. Затем семена дезинфицируют с помощью 0,1%-ного раствора марганцовокислого калия или обрабатывают мелко истолченным древесным углем, после чего хорошо подсушивают. Данной процедурой предупреждается развитие плесени и гниения растительного материала. Чтобы семена успешно проросли, их предварительно замачивают в ежедневно сменяемой воде. Например, для семечковых культур (яблоня, груша, айва) и не подсохших семян косточковых пород (вишня, слива, алыча) достаточно 2-3 суток, а для сухих семян косточковых – 5-7.
Субстрат для стратификации семян должен хорошо пропускать влагу и воздух, и в то же время он не должен быть переувлажненным. Для этой цели может подойти чистый крупнозернистый речной песок, предварительно прокаленный для удаления из него органических примесей (этот субстрат смешивают с семенами в пропорции 2:1). Неплохие результаты мне приходилось получать при использовании увлажненного мха сфагнума (предварительно высушенного), обладающего бактерицидными свойствами. Некоторые садоводы смешивают семена с торфяной крошкой, измельченным керамзитом или свежими опилками лиственных пород, составляя соотношение: 1 часть семян и 3 части субстрата. Субстрат с семенами помещают в продезинфицированные раствором марганцовокислого калия мешочки, изготовленные из марли или капрона, увлажняя снегом либо талой водой. Семена косточковых пород держат при 4…5°С, семечковых – при 0…5°С. Еженедельно следует просматривать семена. Появившуюся плесень вымывают слабо-розовым раствором марганцовки. Если субстрат подсох, его увлажняют, но он должен быть рассыпчатым.
Некоторые садоводы стратификацию семян проводят в холодном погребе (2…5°С), помещая их в небольшой керамический горшок, предварительно хорошо вымытый и прокипяченный. Сам я, как правило, провожу эту операцию в холодильнике, используя чашки Петри, сфагнум. Правда, там нередко температура «плавает» в интервале 3…8°С.
Оптимальным приемом для качественной стратификации считают помещение семян за 2-3 недели до предполагаемого окончания этого процесса под хороший слой снега, что предотвращает их слишком раннее прорастание. В таких условиях растительный материал можно содержать до необходимого прогревания почвы. Этот агроприем способствует закалке семян, а также стимулирует появление всходов во время вегетации. Часто бывает так, особенно у тех, кто первый или второй раз занимается стратификацией, что не удается точно рассчитать момент прорастания семян или к этой процедуре приступают несколько раньше рекомендованного срока. В этом случае наблюдается прорастание некоторой части семян (причем неодновременное). По этой причине приходится неоднократно отбирать наклюнувшиеся семена, чтобы перенести их до высева в холодное место (желательно 0…-1°С), либо высаживать в срочно приготовленные емкости с почвенным субстратом. Иногда с целью усиления энергии прорастания и полевой всхожести всей партии при «проклевывании» 20-25% от общего количества семена перемещают намеренно под глубокий слой снега, где и сохраняют до самого высева (даже в течение трех месяцев).
По мнению специалистов, для предупреждения появления у семян слишком длинных ростков можно проводить стратификацию у семечковых культур в две, а у косточковых в три фазы. Сначала семена семечковых пород инкубируют в течение 2-3 месяцев при температуре 5…6°С (до появления проростков у трети семян), потом их переносят в холодильник (2…4°С) на 1,5-2 месяца, т.е. держат там непосредственно до посева.
У косточковых культур на первой фазе стратификации свежие семена держат 2-3 месяца при температуре 10°…20°С в хорошо увлажненном субстрате, две последующие фазы такие же, как и для семечковых пород. Но если отдельные семена у косточковых культур прорастают (при 5…6°С) раньше запланированного, их аккуратно выбирают и переносят в холодильник. Некоторые любители практикуют посев таких проросших семян в ящики или горшки с плодородной почвой, установленные на подоконнике или на утепленном балконе. Подросшие сеянцы после закалки пересаживают в открытый грунт, когда минует опасность возвратных заморозков.
Если происходит запаздывание прорастания семян, их можно высевать на участке даже в июне-июле: сеянцы успевают достаточно развиться и успешно подготовиться к зимовке. При проведении естественной стратификации на самом садовом участке ящик с перемешанными с сухим субстратом семенами (ненабухшими) зарывают в не затапливаемом весной месте в конце ноября – начале декабря, а в декабре наваливают слой снега не менее 30-35 см.
Заготовка черенков для прививок.
В отдельные годы заготовка черенков для зимне-весенней прививки приходится на последнюю декаду ноября – первые декады декабря, когда на территории Ленинградской области обычно завершается листопад плодовых деревьев и наступают устойчивые морозы (-5°…-10°С). К этому моменту у данных пород ветки завершают вызревание и проходят благодаря первым заморозкам своеобразное закаливание. Если плодовод заблаговременно спланировал заготовку такого материала для прививки, то он уже в августе прищипнул верхушки этих веток, чтобы ускорить их дозревание. Заготовка и прививка черенков возможна и весной, но весенняя прививка лучше удается, когда зимой не случается сильных холодов и однолетние побеги не подмерзают. Последний фактор особенно важен для косточковых пород – сливы и вишни, у которых однолетние приросты зимой нередко подмерзают.
Заблаговременно заготовку черенков проводят, когда нет возможности своевременно весной заготовить материал: тогда даже советуют делать это при вероятности мягкой зимы. Ведь при поздне-весенних сроках заготовки почки быстро выходят из периода покоя, сокращая время сращивания подвоя и привоя, а значит, снижая приживаемость последнего после прививки. Черенки заготавливают, обязательно применяя острый секатор.
Каждому начинающему любителю надо иметь в виду, что на приживаемость, успешное развитие и последующее вступление прививок в плодоношение напрямую влияет качество черенков и самих выбранных деревьев-маточников. Черенки нарезают с деревьев, не пораженных вирусными, бактериальными или грибными болезнями, на них не должно быть кладок яиц вредителей сада. Их целесообразнее готовить от деревьев, на которых ежегодно проводят оздоровительную обрезку. Не имеет смысла использовать черенки с малопродуктивных деревьев, даже если они каких-то особенных сортов. Иначе вас может ожидать неудача.
Для черенков используют приросты с верхней части дерева либо с прямых ветвей, расположенных с южной или юго-западной сторон кроны: такие ветки являются наиболее вызревшими и имеющими хорошо сформированные почки. По мнению специалистов, этот фактор особенно важен для вишни кустовидного типа плодоношения, которая формирует урожай на приростах прошлого года. Черенки длиной 40-70 см и толщиной у основания 0,6-1,0 см лучше брать с верхней трети ветви – там располагаются приросты последнего года с короткими междоузлиями. Особенно важна такая длина ветвей для вишневых деревьев – на первых 20-25 см их побегов находятся генеративные почки – после прививки такие черенки дают только цветки, поэтому прививки, как правило, быстро погибают. Также надо учитывать, что у косточковых культур количество (и плотность) цветковых почек возрастает с уменьшением длины прироста.
Имеется определенная проблема и с семечковыми культурами, у которых цветковые почки чаще смешанного типа (вегетативно-генеративные), их надо избегать, так как побеги из такого материала получаются слабые. Некоторые авторы не советуют заготавливать черенки из волчковых побегов, выросших внутри кроны из спящих почек на многолетних ветвях, так как прививки из таких черенков подходят к плодоношению несколько позже, чем из обычных побегов. Но при заготовке черенков сливы, к сожалению, иногда приходится прибегать к использованию волчковых побегов, так как иногда стакиваешься с дефицитом прививочного материала.
Заготовленные черенки собирают в пучки и обеспечивают этикетками, на которых обозначают породу и сорт. При небольшом объеме материал хранят в обычном холодильнике, помещая его ближе к открытой морозилке – из него легче брать по мере необходимости определенное количество черенков. Чаще прививочный материал хранят в сухих подвальных помещениях (при температуре 2…-2°С (оптимально 0°С). Иногда пучок привоев (в подвале) устраивают в перфорированных полиэтиленовых мешках с влажным песком на глубину 10-12 см. Перед помещением в эти мешки материал замачивают (во избежание появления на них плесени) в 0,1%-ном растворе фунгицида фундазола в течение 5 часов, но все равно некоторая вероятность поражения поверхности черенков в песке гнилями сохраняется, особенно при наличии на кожуре микроскопических повреждений.
Привойный материал может успешно храниться в снежные зимы в буртах. Во избежание гибели (вымокания) почек, особенно у косточковых пород, растительный материал предварительно помещают в полиэтиленовую пленку. Со всех сторон снежный бурт уплотняют, чтобы не допустить проникновения к прививочному материалу грызунов. В период хранения следят, чтобы черенки не подсыхали, не подмерзали, не поражались плесенью, а также не допускают повышения температуры, так как это ведет к раннему прорастанию почек. По мнению опытных плодоводов, подобное явление особенно опасно для косточковых культур (вишни, черешни и абрикоса). При ранней заготовке и хранении черенков в зимнее время лучше брать растительного материала на 10-15% больше ожидаемого объема прививок. Получив черенки от селекционеров или увлеченных выведением новых сортов и культур садоводов-любителей по почте, что сейчас нередко практикуется, обратите внимание на состояние и последующее хранение полученного материала, чтобы успешно довести его до периода прививок.
Некоторые любители для лучшего сохранения черенков покрывают веточки парафином, к чему, кстати, сейчас прибегают в торговой сети при продаже отдельных кусочков. Если ветка разрезана на несколько небольших частей, стоит замазывать срезы садовым варом во избежание чрезмерного высыхания через них материала.
Борьба с грызунами на даче.
Так как в последнее десятилетие возросла вредоносность грызунов (особенно водяной крысы), наносящих урон плодовым деревьям, в первую очередь молодым, и выращиваемым и хранимым корнеплодам, нужно до появления снега разложить препараты – родентициды, которые в торговой сети продаются в виде готовых отравленных приманок. Их закладывают в открытые норки или кладут рядом с ними, слегка присыпая небольшим количеством земли. Если через 3-4 дня норки снова откроются, значит, крыса еще жива, поэтому данное мероприятие повторяют. Можно порекомендовать следующие уже готовые приманки-препараты: «Арсенал», «Варат», «Веста 888?, «Гельцин-гель», «Дифа», «Зерноцин-У», «Клерат», «Родефасин-У», «Шторм», «Ратифен», «Раттидион», «Клерат», «Варат», «Эфа», «Эфа-гель», «Фосет» и др. Каждому садоводу и огороднику необходимо помнить об определенной токсичности родентицидов для некоторых домашних животных и птиц. Препараты рекомендуют класть таким образом, чтобы исключить доступ к ним домашней живности: укладывают их в специальные кормушки, обрезки труб и т.д. После окончания работы остатки препаратов собирают в плотную тару (в случае их пригодности для повторного использования) или для уничтожения – сжигания или захоронения. Возможно приготовление на приусадебном участке отравленных приманок собственными руками. Можно смешать 20-25 г гипса (или алебастра) с 30-40 г муки (либо зерна) и с небольшим количеством подсолнечного масла. Во время приготовления приманки пользуются веткой или деревянной палочкой, так как крысы чувствуют, что приманки касалась рука человека. Когда крыса поедает такой «корм», гипс затвердевает в ее желудке, и она погибает. Отравленных зверьков надо собирать, не трогая их голыми руками, и закапывать на глубину 0,5 м, засыпая сухой известью, либо сжигать.
Так как многим владельцам дач и приусадебных участков приходится с наступлением холодов возвращаться на городские квартиры, то следует обезопасить свои летние жилища от мышей и крыс, которые могут испортить обои, одеяла и другие вещи, которыми хозяева пользуются летом. Чтобы весной не находить на своей даче гнезд и экскрементов грызунов, жилище, насколько это возможно, следует сделать достаточно непроницаемым для них. Все отверстия в полу, стенах и дверях заделывают цементным раствором (можно с добавлением битого стекла), листовым железом и досками. При этой работе не выпускают из внимания входные отверстия водопроводных и газовых труб, электропроводку. Двери должны быть плотно пригнаны, в нижней части обиты тонким листовым железом. Крупы и другие продукты оставляют в стеклянных банках с металлической крышкой. С участка обязательно убрать пищевые и при возможности растительные остатки.
В хранилищах в ноябре следят за содержанием картофеля, овощей, корнеплодов и фруктов. При теплой погоде эти помещения проветривают. При появлении в партии растительной продукции очагов гнилей выбирают пораженные экземпляры.
Выгонка зелени.
Любителям свежей зелени сейчас можно устроить дома своеобразный огород, посадив лук-репку на зеленое перо. Если у окон узкие подоконники, последние можно усовершенствовать. Берут лист толстой фанеры или кусок длинной широкой доски, два кронштейна. Один из концов каждого кронштейна крепится шурупами к оконной раме в самом низу, другой привинчивают к доске. На полученном «искусственном» подоконнике и выставляют небольшие ящички с растениями на выгонку зелени.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00