Наедине с Египтом
Вы приехали отдыхать в Египет. Допустим, в Хургаду. И у вас сложилось впечатление об этой стране как о большой грязной стройке с вкраплением магазинов и лавок. Любознательный турист, подуставший от моря и солнца, может задать вопрос: неужели это и есть великий Древний Египет?
И его сразу потянет на экскурсии за пределы отеля. Но и они возможности остаться наедине со страной не дадут. Выход – отправляться в путь самому.
Дорога в Каир
Египет страна хоть и местами ветхая, имеет развитое железнодорожное и автобусное сообщение. Выйдя из отеля в Хургаде, я направился на станцию междугородных автобусов. Билет в Каир обходится иностранцу в 100 фунтов, хотя и на арабском, и на английском написано, что цена билета 60 фунтов (курс 5–5,7 фунта за доллар в зависимости от места). Японский турист попытался обратить на это внимание миловидной кассирши, но это не принесло результата. Цена выбита на билете, все через кассу, так что это не происки кассиров. Принимают и доллары.
Итак, находясь в Хургаде, вы можете отправиться в древние Фивы или в Каир. Я предпочел второе.
Дороги хорошие, автобус достаточно комфортный (кондиционер, туалет). Едет из Хургады шесть часов, но с учетом пробок в Каире – еще часа полтора до конечной остановки в районе Рамзес, неподалеку от роскошного Ramses Hilton и унылой железнодорожной платформы.
Европейцы попадаются, но нечасто, а если автобус едет ночью, то их и вовсе нет. В пути дают индивидуальный пакет с местным круассаном, чаем и кофе в пакетиках, но будет ли к ним кипяток, зависит от разливающего "проводника". Телевизор показывает американские боевики с арабскими титрами либо местное кино, что тоже небезынтересно.
Смотреть в дороге особо нечего: пустыня, иногда берег моря, по сторонам – горы, вернее, что-то среднее между горами, скалами и глинистыми холмами. При подъезде к самому Каиру – КПП, какие-то заборы, много изображений президента Хосни Мубарака, а потом унылые новостройки, напоминающие худшие образцы советских спальных районов.
Каир, в котором проживает 16 миллионов человек, – это смог, хитрые многоуровневые дорожные развязки, шум, гвалт, постоянные сигналы машин, частые аварии, советские старые "копейки". И никаких правил: пешеходы нагло переходят дорогу, а машины едут как хотят.
Потомки фараонов
Еще при въезде в Каир поражает большое количество коптских христианских церквей с колокольнями, которые непосредственно соседствуют с мечетями. Коптская церковь, или по-арабски "киниса", есть даже в маленькой Хургаде. По всей стране каждую церковь охраняют по двое вооруженных полицейских.
В Каире несколько коптских районов, где находится кафедральный собор Святого Марка, есть даже станция метро "Мар Гиргис" ("Святой Георгий"). Если выйти на этой станции, можно попасть прямо в старый Каир – Вавилон Египетский, который в начале нашей эры был одним из центров христианства.
Копты считаются прямыми потомками древних египтян, доарабского населения Египта. Само слово "копт" происходит от греческого "айгюптос" и означает просто "египтянин". Коптский язык использовался при расшифровке древнеегипетских надписей, но сейчас он звучит только в церковных песнопениях. Современные копты говорят на арабском, используют арабский алфавит, а не письменность на основе греческого письма, как раньше. Имена у них при этом могут быть европейскими. Например, в нашем отеле работал официант Джон c татуировкой на руке в виде равностороннего креста.
К религиозным символам они вообще относятся довольно просто. Продаются женские сережки в виде крестов, брошки со святыми, блокнотики с ликами святых, кресты-брелоки, фосфорные брелоки с Георгием Победоносцем, телефонные книжки с изображениями Богоматери. Церковные дворы украшаются наивными, почти детскими изображениями: к примеру, лик святого нарисован, а ватная борода к нему приклеена. Изображения святых подсвечивают разноцветными лампочками.
Иконы внутри храмов, правда, выглядят построже. Особо почитаемый святой Георгий Победоносец изображается с пышными усами, но на икону где-то сбоку запросто могут быть наклеены фотографии коптского папы Шенуды III или бумажные картинки со святыми.
Однако эта простота обманчива, копты очень набожны, преданы своей церкви и ее лидеру, а их церковная традиция очень древняя и мало чем отличается от православной.
Пирамиды
В окрестностях города Эль-Гиза, который многие каирцы считают пригородом столицы, и находятся три знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, Сфинкс, развалины храмов и пирамиды помельче.
К нашему автобусу сразу подбежал частник и навязался везти в Гизу за 150 фунтов туда и обратно (египтянину то же самое обходится в 40–50). Почти двухмиллионная Эль-Гиза находится на западном берегу Нила, напротив Каира. Ехать километров пятнадцать: мост через Нил, пальмы – уже совсем не так мрачно, как при въезде в Каир.
Гиза – это узкие грязные улочки, лошади, ослики, верблюды, повозки, орущие мальчишки, степенные закутанные женщины. И вдруг среди всего этого – в туманной дымке далекие, как миражи, силуэты пирамид…
Таксист-частник-гид, разумеется, по египетской привычке делиться с ближним кошельком туриста передал нас с рук на руки усатому, высокому солидному господину в длинной расшитой национальной рубахе. Он предложил нам чай в маленьких стаканчиках и заявил, что пешком до пирамид не добраться и вообще иностранцам одним разгуливать запрещено. В общем, за 250 фунтов он обеспечит нас лошадьми или верблюдами, управляемыми погонщиками. Я заявил, что за эту сумму почти в 50 долларов нам никакие его пирамиды не нужны, и он в итоге согласился снизить ее до 20 долларов за двоих, сообщив, что русские – как египтяне, то есть почти как родные.
Где-то за полчаса самый неловкий наездник доедет по пустыне до первых пирамид и увидит толпы иностранцев на конях и верблюдах в одинаковых белых арабских платках, жалких подобиях настоящей куфии. В начале пути, ловко подпрыгнув, вам приладят ее на голову и заявят, что вы настоящий Лоуренс Аравийский или Омар Шариф в роли молодого принца пустынь, а ваша подруга – королева пустынь. Еще сунут бутылочку воды и заявят, что все это бесплатно. Не верьте: в Египте для иностранцев, да еще и белых, да не арабов, платный даже сыр сами знаете где.
При выборе транспорта лучше взять лошадь. Выбрав верблюда, вы полностью отдаете себя в руки погонщика – вы же не знаете команды, согласно которой он приседает, так что за то, чтобы слезть, – не удивляйтесь – возможно, придется заплатить.
Наш погонщик Наср оказался весьма любезным и веселым парнем. Он развлекал нас наивными шутками, историями и уроками верховой езды. Его то ли сын, то ли младший брат Махмуд (мальчик лет десяти от роду, но уже с сигаретой в зубах) постоянно клянчил бакшиш (чаевые), очень напомнив мне мальчика из кинофильма "Кандагар". Наср сдал нас экскурсоводу (хотя мы и не просили), с которым мы наконец залезли на небольшую пирамиду.
Все эти люди неплохо говорят по-английски, а "наш" вообще превзошел всех, рассказывая про особую прохладу внутри пирамиды и о том, как он залезал на пирамиду Хеопса. В итоге вся пустыня, вся эта суета мне надоели, и мы стали прощаться, собираясь в обратный путь.
Отзывчивые египтяне
Не верьте туристическим проспектам: египтяне торгуются не потому, что у них такая милая национальная традиция, а потому что хотят получить с вас как можно больше денег.
О ценах у продавцов тоже представление особое – обычная рыночная логика не проходит. Вот, например, в лавке по продаже чаев и ароматических масел в Хургаде продавец (опять же христианин-копт с татуировкой на руке, изображающей святого Георгия) предлагал моей спутнице миндальное масло по 60 долларов за бутылочку. Когда мы отказались и выразили желание купить бедуинский чай, он назвал цену 5 фунтов за 10 граммов чая (наверное, гашиш стоит дешевле), но когда я дал ему 20 фунтов, заплатив за пакетик чая, он сказал, что еще за 20 уступит и масло, раз уж оно так понравилось девушке…
Несмотря на эти мелочи, египтяне в целом люди хорошие, отзывчивые, правда, отзывчивость может тоже иногда стоить денег. Например, в центре Каира, у площади Тахрир, где расположено главное мировое хранилище египетских древностей – Египетский музей, я как-то долго смотрел на карту города у метро, намереваясь попасть к красивейшей мечети Мухаммеда Али в старый Каир. Ко мне подошел юноша, спросил откуда я, и, узнав, что я из России, вызвался помочь мне найти islamic Сairo. Он сказал, что нужно взять такси, и предложил идти за ним. Когда он подвел меня к старику, сидевшему на улице на стульчике, я подумал, что это и есть водитель. Однако оказалась, что старик всего лишь специалист по ловле такси… Я поспешил откланяться.
Так что лучше все же без особой нужды не входить в контакты с местными жителями, а просто бродить по чудесным старым, запущенным улочкам центра города, которые особенно таинственно выглядят темными каирскими вечерами. Впрочем, и это приключение – на любителя.
И его сразу потянет на экскурсии за пределы отеля. Но и они возможности остаться наедине со страной не дадут. Выход – отправляться в путь самому.
Дорога в Каир
Египет страна хоть и местами ветхая, имеет развитое железнодорожное и автобусное сообщение. Выйдя из отеля в Хургаде, я направился на станцию междугородных автобусов. Билет в Каир обходится иностранцу в 100 фунтов, хотя и на арабском, и на английском написано, что цена билета 60 фунтов (курс 5–5,7 фунта за доллар в зависимости от места). Японский турист попытался обратить на это внимание миловидной кассирши, но это не принесло результата. Цена выбита на билете, все через кассу, так что это не происки кассиров. Принимают и доллары.
Итак, находясь в Хургаде, вы можете отправиться в древние Фивы или в Каир. Я предпочел второе.
Дороги хорошие, автобус достаточно комфортный (кондиционер, туалет). Едет из Хургады шесть часов, но с учетом пробок в Каире – еще часа полтора до конечной остановки в районе Рамзес, неподалеку от роскошного Ramses Hilton и унылой железнодорожной платформы.
Европейцы попадаются, но нечасто, а если автобус едет ночью, то их и вовсе нет. В пути дают индивидуальный пакет с местным круассаном, чаем и кофе в пакетиках, но будет ли к ним кипяток, зависит от разливающего "проводника". Телевизор показывает американские боевики с арабскими титрами либо местное кино, что тоже небезынтересно.
Смотреть в дороге особо нечего: пустыня, иногда берег моря, по сторонам – горы, вернее, что-то среднее между горами, скалами и глинистыми холмами. При подъезде к самому Каиру – КПП, какие-то заборы, много изображений президента Хосни Мубарака, а потом унылые новостройки, напоминающие худшие образцы советских спальных районов.
Каир, в котором проживает 16 миллионов человек, – это смог, хитрые многоуровневые дорожные развязки, шум, гвалт, постоянные сигналы машин, частые аварии, советские старые "копейки". И никаких правил: пешеходы нагло переходят дорогу, а машины едут как хотят.
Потомки фараонов
Еще при въезде в Каир поражает большое количество коптских христианских церквей с колокольнями, которые непосредственно соседствуют с мечетями. Коптская церковь, или по-арабски "киниса", есть даже в маленькой Хургаде. По всей стране каждую церковь охраняют по двое вооруженных полицейских.
В Каире несколько коптских районов, где находится кафедральный собор Святого Марка, есть даже станция метро "Мар Гиргис" ("Святой Георгий"). Если выйти на этой станции, можно попасть прямо в старый Каир – Вавилон Египетский, который в начале нашей эры был одним из центров христианства.
Копты считаются прямыми потомками древних египтян, доарабского населения Египта. Само слово "копт" происходит от греческого "айгюптос" и означает просто "египтянин". Коптский язык использовался при расшифровке древнеегипетских надписей, но сейчас он звучит только в церковных песнопениях. Современные копты говорят на арабском, используют арабский алфавит, а не письменность на основе греческого письма, как раньше. Имена у них при этом могут быть европейскими. Например, в нашем отеле работал официант Джон c татуировкой на руке в виде равностороннего креста.
К религиозным символам они вообще относятся довольно просто. Продаются женские сережки в виде крестов, брошки со святыми, блокнотики с ликами святых, кресты-брелоки, фосфорные брелоки с Георгием Победоносцем, телефонные книжки с изображениями Богоматери. Церковные дворы украшаются наивными, почти детскими изображениями: к примеру, лик святого нарисован, а ватная борода к нему приклеена. Изображения святых подсвечивают разноцветными лампочками.
Иконы внутри храмов, правда, выглядят построже. Особо почитаемый святой Георгий Победоносец изображается с пышными усами, но на икону где-то сбоку запросто могут быть наклеены фотографии коптского папы Шенуды III или бумажные картинки со святыми.
Однако эта простота обманчива, копты очень набожны, преданы своей церкви и ее лидеру, а их церковная традиция очень древняя и мало чем отличается от православной.
Пирамиды
В окрестностях города Эль-Гиза, который многие каирцы считают пригородом столицы, и находятся три знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, Сфинкс, развалины храмов и пирамиды помельче.
К нашему автобусу сразу подбежал частник и навязался везти в Гизу за 150 фунтов туда и обратно (египтянину то же самое обходится в 40–50). Почти двухмиллионная Эль-Гиза находится на западном берегу Нила, напротив Каира. Ехать километров пятнадцать: мост через Нил, пальмы – уже совсем не так мрачно, как при въезде в Каир.
Гиза – это узкие грязные улочки, лошади, ослики, верблюды, повозки, орущие мальчишки, степенные закутанные женщины. И вдруг среди всего этого – в туманной дымке далекие, как миражи, силуэты пирамид…
Таксист-частник-гид, разумеется, по египетской привычке делиться с ближним кошельком туриста передал нас с рук на руки усатому, высокому солидному господину в длинной расшитой национальной рубахе. Он предложил нам чай в маленьких стаканчиках и заявил, что пешком до пирамид не добраться и вообще иностранцам одним разгуливать запрещено. В общем, за 250 фунтов он обеспечит нас лошадьми или верблюдами, управляемыми погонщиками. Я заявил, что за эту сумму почти в 50 долларов нам никакие его пирамиды не нужны, и он в итоге согласился снизить ее до 20 долларов за двоих, сообщив, что русские – как египтяне, то есть почти как родные.
Где-то за полчаса самый неловкий наездник доедет по пустыне до первых пирамид и увидит толпы иностранцев на конях и верблюдах в одинаковых белых арабских платках, жалких подобиях настоящей куфии. В начале пути, ловко подпрыгнув, вам приладят ее на голову и заявят, что вы настоящий Лоуренс Аравийский или Омар Шариф в роли молодого принца пустынь, а ваша подруга – королева пустынь. Еще сунут бутылочку воды и заявят, что все это бесплатно. Не верьте: в Египте для иностранцев, да еще и белых, да не арабов, платный даже сыр сами знаете где.
При выборе транспорта лучше взять лошадь. Выбрав верблюда, вы полностью отдаете себя в руки погонщика – вы же не знаете команды, согласно которой он приседает, так что за то, чтобы слезть, – не удивляйтесь – возможно, придется заплатить.
Наш погонщик Наср оказался весьма любезным и веселым парнем. Он развлекал нас наивными шутками, историями и уроками верховой езды. Его то ли сын, то ли младший брат Махмуд (мальчик лет десяти от роду, но уже с сигаретой в зубах) постоянно клянчил бакшиш (чаевые), очень напомнив мне мальчика из кинофильма "Кандагар". Наср сдал нас экскурсоводу (хотя мы и не просили), с которым мы наконец залезли на небольшую пирамиду.
Все эти люди неплохо говорят по-английски, а "наш" вообще превзошел всех, рассказывая про особую прохладу внутри пирамиды и о том, как он залезал на пирамиду Хеопса. В итоге вся пустыня, вся эта суета мне надоели, и мы стали прощаться, собираясь в обратный путь.
Отзывчивые египтяне
Не верьте туристическим проспектам: египтяне торгуются не потому, что у них такая милая национальная традиция, а потому что хотят получить с вас как можно больше денег.
О ценах у продавцов тоже представление особое – обычная рыночная логика не проходит. Вот, например, в лавке по продаже чаев и ароматических масел в Хургаде продавец (опять же христианин-копт с татуировкой на руке, изображающей святого Георгия) предлагал моей спутнице миндальное масло по 60 долларов за бутылочку. Когда мы отказались и выразили желание купить бедуинский чай, он назвал цену 5 фунтов за 10 граммов чая (наверное, гашиш стоит дешевле), но когда я дал ему 20 фунтов, заплатив за пакетик чая, он сказал, что еще за 20 уступит и масло, раз уж оно так понравилось девушке…
Несмотря на эти мелочи, египтяне в целом люди хорошие, отзывчивые, правда, отзывчивость может тоже иногда стоить денег. Например, в центре Каира, у площади Тахрир, где расположено главное мировое хранилище египетских древностей – Египетский музей, я как-то долго смотрел на карту города у метро, намереваясь попасть к красивейшей мечети Мухаммеда Али в старый Каир. Ко мне подошел юноша, спросил откуда я, и, узнав, что я из России, вызвался помочь мне найти islamic Сairo. Он сказал, что нужно взять такси, и предложил идти за ним. Когда он подвел меня к старику, сидевшему на улице на стульчике, я подумал, что это и есть водитель. Однако оказалась, что старик всего лишь специалист по ловле такси… Я поспешил откланяться.
Так что лучше все же без особой нужды не входить в контакты с местными жителями, а просто бродить по чудесным старым, запущенным улочкам центра города, которые особенно таинственно выглядят темными каирскими вечерами. Впрочем, и это приключение – на любителя.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00