Ресторанная хроника: На птичьих правах

Кафе "Аист", которое Аркадий Новиков открыл на пересечении Бронных улиц, наконец-то заработало в полную силу. Относительно качества этой силы мнения публики разделились. Одни считают, что фантастическое умение Новикова продавать одно и то же, даже не меняя соуса, вошло в пору элегантной зрелости. И "Аист" — это лучшее, что выпустил его конвейер. Другие — те, что ждали от Новикова каких-то невиданных кровопролитий, — считают, что он чижика съел.

Я думаю, что и то и другое — преувеличение. "Аист" — очень приличный ресторан, но сравнивать его с другими настолько же плодотворно, как изучать различие между золотыми медалями Евгения Плющенко. Какая лучше — полученная в 2004-м или в 2005-м? Обе хороши.

История "Аиста" вкратце такова. На углу Большой и Малой Бронной уже много лет пустовала старая советская стекляшка. Новиков прибрал стекляшку к рукам. Снес ее, не оставив камня на камне. Построил на ее месте трехэтажную громадину. И из какой-то загадочной сентиментальности оставил название "Аист" и скульптурки аистов перед входом.

Собственно, эта сентиментальность, а также то, что в компаньонах Новикова поначалу ходил владелец "Гудманов", "Колбасовых" и прочих "Паст де ла Мамма" Михаил Зельман, настраивали столичных гастромечтателей на то, что им приготовят что-нибудь эдакое. Может быть, какую-то пивную с кухней фьюжн. А может, ресторан, где готовят на гриле занесенных в Красную книгу птиц. Однако Зельман в конечном счете с проекта соскочил. Редких птиц поджаривать никто не стал. И даже пивная, как оказалось, не входила в планы. "Аист" — продолжение все той же добротно-легкомысленной гастрономической интриги, что была однажды зачата Новиковым в ресторане "Бисквит", кульминации достигла в Vogue Cafe и "Галерее", с разной степенью убедительности покатила в "Весне", Casual и Rosette.

Разница между этими местами только в географии и нюансах. Скажем, в "Аисте" интерьером занимался Женя Митта. И это не совсем тот Митта, который с пышным лаконизмом сделал индустриальное пространство Suzy Wong Bar. Ради Новикова Митта из любителя грубых фабричных стен и холеной геометрии превратился в проповедника полудомашнего дизайна со всеми присущими этому дизайну атрибутами вроде приятного журнального хлама, фотографий в рамках, бордовых кресел и прочего буржуазного уюта, подзвученного громкой прогрессивной музыкой.

Первый этаж "Аиста" почти буквально цитирует "Галерею". Во втором больше от "Бисквита" и "Сыра". Мне он, кстати, показался самым уютным из всех новиковских заведений.

Увы, столики там надо заказывать за трое суток, так что посидеть с видом на Бронную и на открытую кухню у меня не получилось. Пришлось довольствоваться горизонтами первого этажа. Третий этаж пока не работает. Там будет летняя веранда.

Меню на всех этажах разное. Не на сто процентов, а примерно на двадцать. На первом этаже царит самая разнузданная эклектика, примерно как в "Галерее". На втором сделано несколько робких, но заметных шажков сторону итальянской чистоты. Преимущественно это касается основных блюд. Там чуть более умничают с рыбой и мясом. Примерно на двадцать процентов отличаются и счета. На втором этаже подороже. При желании блюда из высокопоставленного меню можно заказать и на первом.

Кухней заведует Фабрицио Кресли. Он уроженец Сардинии. Но Новиков быстро перековал его в настоящего космополита. Кресли довольно уверенно готовит и селедку под шубой а-ля Рожков, и сашими из лосося а-ля Нобу. Мой фаворит — перепелка с грибами. Это действительно выдающееся блюдо. Честно говоря, я уже давно плюнул на эту птицу, потому что в Москве из нее делают в основном карикатуры. А тут решил попробовать. И должен вам сказать, что это тот случай, когда в ресторан можно приходить не потому, что он принадлежит Аркадию Новикову, а ради двух крошечных птичьих тушек, аккуратно выложенных на большую тарелку. И про которые можно сказать, что они не только явились плодом тысячелетней эволюции птиц, но и плодом человеческой любви.